알리에서 구매한 2인치 트위터와 1인치 트위터. 실크돔입니다. 국내 구매자들의 평이 좋아 구매한 브랜드입니다. 몇개의 브랜드가 있습니다. 고급형 국산 크로스오버, 그리고 센터스피커용 커넥터… 그러나 이들은 모두 맞지 않는다.. ㅠㅠ 참고삼아 커넥터 품번… 제조사 품번이 같아 사고 긴시간을 받았지만, 홈이 반대인 제품이다. 맞는지품은 AS품번은 나오지도 않았다. 의외로 부품대리점에 없는 제품.. 몇군데를 돌았지만… 결국 온라인으로…. 트위터의 아대를 만들어야 합니다. 굴러다니는 포맥스 8t로 만듭니다. 밴드쏘로 외형은 따고 내부는 홀쏘로 땁니다. 다듬으면 완료됩니다~ 트위터를 얹어봅니다… 잘 맞네요… 차를 뜯어야지요.. 헤라로 대쉬보드가 상하지 않게 뜯습니다. 아대를 대보고 간섭부위를 잘라주고 피스 위치도 체크합니다. 나사구멍도 뚫어야 하니까요. 순조롭다가… 여기서 난관들이 오기 시작했으니… 커넥터가 맞지않았다. 완벽하게 사이드 홀이 반대다. 숫 커넥터도 마찬가지… 여기서 다시 덮었다…….
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포기할 한국인이 아니죠… 직원의 도움을 받아 3D프린터로 뽑았습니다. KET 커넥터는 도면을 제공합니다. 물론 모든 수치를 제공하지 않아 쉬운일은 아닙니다. 도면은 커녕 제품정보도 제대로 제공하지않는 KUM은 답도 않나옵니다…. 완벽하게 반대로~ 암커넥터는 사이드를 커트하고 쓰기로합니다… 완벽하게 만들진 못했습니다. 내부 터미널 락부분은 프린터한계로 안되기도하고 수치정보도 없습니다. 딸깍거리며 잘 맞습니다. 잘못 구매한 커넥터에서 터미널을 빼서 넣습니다. 80%정도 복제품입니다 ㅎ 단자 부위가 몇미리 덜 들어갑니다. 후면을 재설계해서 뽑아 봤지만, 커넥터 락부분이 딸깍하고 잠기는게 오차가 커져서 처음 뽑은걸 그냥 사용하기로합니다. 자… 다시 도전~ 크로스오버네 물릴부위 터미널 작업도 해주고요… 트위터 단자 부위에 물릴 터미널도 작업하고요… 요래 트위터에 선연결 하지만, 아무리 스펀지를 뜯고 요리저리 대봐도 네트워크를 장착못합니다. 알뜰살뜰 채워 넣은 아5입니다. 공조장치가 실내/엔진룸 반반 들어간 건에 기인한 듯 합니다. 인덕터(코일)가 들어간 제대로 된 네트워크는 대부분 안들어간다고 봐야합니다. 네트워크는 포기하고 가지고 있던 문도르프 Mcap EVO로 대체합니다. 이제 선을 납땜하고.. 흡음처리합니다. 기존 센터스피커 커넥터에서 트위터와 기존 센터 스피커로 분기합니다. 뜯어 버린 순정 스펀지 대신 훨씬 좋은 신슐레이터를 넣어줍니다. 트위터를 장착해줍니다… 막고있던 신술레이터는 떼주고요… 조립완료 되었습니다. 끝
원래 생각한대로 네트워크를 장착 못해 아쉬운 부분입니다. 커트된 고음 영역이 중복될테니 말입니다… 물론 기존 센터가 2K 부터 떨어진다고하니.. 그나마 다행이랄까요?
청음 소감 보이스를 비롯 , 하이햇 등 고음 악기들이 살아났다.. 입자감, 스테이지감, 명료성, 해상도가 모두 좋아졌다. 순정이 발부위에서 올라오는 답답한 소리라면, 도어 스피커에 트위터를 교체하면 동굴 압구까지 나온소리, 센터에 트위터를 추가하니… 비로소 바깥으로 나온듯 한 소리를 내어 줍니다. 좀 나빠진 부분은 특정 여가수들에게서 본인이 싫어하는 치잘음(ㅅㅊ 발음등에서 들리는 날카로운 소리)이 잘 들린다. 물론 추가전에도 있긴했지만… 좀더 도드라졌다.. EQ설정에서 기존에 고음이 5로 되었던것을 0으러 낮추니 나아지고 고음의 양감도 적당했다.
EQ설정을 525 에서 025로 바꿀 정도로 고음의 양감 차이가 난다. 네트워크를 걸지 못해 고음만 강조되고 따로 놀거라 우려 했지만 그렇지 않아서 다행이다. 참고로 전 후 영상을 올려 보는데, 폰 촬영과 압축으로 차이가 느껴질지 모르겠습니다.
